Villach

Entdecken, genießen, bummeln und mehr kann man in Villach, der österreichischen Partnerstadt Bambergs. Die zweitgrößte Stadt Kärntens mit ihren gut 65.000 Einwohnern ist herrlich gelegen im Dreiländereck Österreich, Italien und Slowenien. Die quirlige Mini-Metropole verzaubert ihre Gäste von der ersten Minute an mit dem legendären Alpe-Adria-Gefühl.

Wo die Drau den Takt vorgibt

Kaum eine Stadt wird so sehr vom Wasser geprägt wie Villach. Mitten hindurch fließt die Drau, hier kraftvoll, dort eher ruhig und immer präsent. Entlang ihrer Uferpromenaden spazieren Einheimische und Gäste, Radfahrer gleiten vorbei und auf den Terrassen der Cafés scheint die Zeit ein wenig langsamer zu vergehen. Das Wasser gehört hier einfach zum Lebensgefühl.

Wer aktiv unterwegs sein möchte, steigt auf den Drauradweg, der zu den schönsten Flussradwegen Europas zählt. Besonders die Etappen rund um Villach, den Ossiacher See und den türkisgrünen Faaker See verbinden Naturgenuss mit entspanntem Radvergnügen.

Noch intensiver erlebt man den Fluss beim Kanuwandern. Lautlos gleitet man über die Drau, vorbei an Schilfgürteln, kleinen Inseln und einer überraschend ursprünglichen Landschaft.

Im Sommer verwandelt sich der Fluss zudem in eine wunderbare Bühne. Bei der Wasser- und Lichtshow „Draupuls“ tanzen meterhohe Fontänen im Takt klassischer und moderner Musik, während farbige Lichteffekte die Drau in ein faszinierendes Kunstwerk verwandeln.

Und wer anschließend den Abend bei einem Glas Wein an der Promenade ausklingen lässt, versteht schnell, warum Villach als Stadt des Alpe-Adria-Lebensgefühls gilt. Hier fließt nicht nur ein Fluss, hier fließt das Leben.

Dolce Vita auf Kärntner Art

In Villach trifft österreichische Gemütlichkeit auf italienische Leichtigkeit und slowenische Gastfreundschaft. Das Dreiländereck ist nicht nur geografisch spürbar, sondern vor allem kulinarisch. Vormittags genießt man einen Cappuccino auf dem Hauptplatz, mittags locken Kärntner Kasnudeln, fangfrische Fische aus den Seen oder feine Antipasti, abends gehört der Aperol Spritz fast schon zum Pflichtprogramm.

Die Altstadt lädt mit ihren vielen kleinen Gastgärten zum Verweilen ein. Hier sitzt man unter bunten Fassaden, beobachtet das bunte Treiben und entdeckt immer neue Lieblingsplätze. Besonders authentisch geht es auf den Wochenmärkten am Hans-Gasser- und Burgplatz zu. Bauern aus der Region verkaufen Käse, Speck, frisches Gemüse, Honig und hausgemachte Spezialitäten. Schnell kommt man mit den Produzenten ins Gespräch und oft landet noch eine Kostprobe im Einkaufskorb.

Genuss wird in Villach nicht zelebriert, sondern ganz selbstverständlich gelebt. Vielleicht liegt genau darin der besondere Reiz dieser Stadt. Sie wirkt niemals geschniegelt oder touristisch, sondern immer angenehm entspannt. Wer hier einkehrt, isst nicht einfach nur gut, sondern genießt ein Stück Lebensart. Und spätestens nach dem ersten Espresso in der Sonne fühlt sich auch der Gast ein klein wenig wie ein Villacher.

Narren, Schützen und „Lei Lei!“

Villach kann feiern und zwar wie kaum eine andere Stadt Österreichs. Gleich zwei Großveranstaltungen prägen das Jahr und sorgen weit über Kärnten hinaus für Aufmerksamkeit.

Den Anfang macht die berühmte Faschingszeit. Wochenlang regiert der Humor, überall hört man den närrischen Gruß „Lei Lei!“, und spätestens beim großen Faschingsumzug übernimmt die gute Laune endgültig das Kommando. Tausende kostümierte Teilnehmer ziehen durch die Innenstadt, Millionen Fernsehzuschauer verfolgen die legendären Faschingssitzungen. Wer einmal dabei war, versteht sofort, warum der Villacher Fasching Kultstatus genießt.

Im Sommer folgt mit dem Villacher Kirchtag das größte Brauchtumsfest Österreichs. Dann verwandelt sich die Altstadt in eine riesige Festmeile voller Musik, Tanz, Trachten und regionaler Spezialitäten. Mehrere hunderttausend Besucher erleben eine Mischung aus Volksfest, Tradition und mediterranem Straßenleben. Besonders beeindruckend ist der farbenfrohe Trachtenfestzug, bei dem Tausende Mitwirkende das Brauchtum Kärntens lebendig werden lassen.

Doch auch außerhalb dieser Großereignisse versteht Villach es, seine Gäste zu begeistern. Konzerte, Straßenkunst, kleine Feste und Veranstaltungen sorgen das ganze Jahr über für lebendige Plätze und laue Sommerabende. Hier wird nicht nur gefeiert, hier wird Lebensfreude zelebriert.

Ausflüge ins Glück

Villach ist der ideale Ausgangspunkt für Entdeckungen in einer der abwechslungsreichsten Regionen Österreichs. Innerhalb weniger Minuten wechselt man vom quirligen Stadtleben in eine beeindruckende Naturkulisse.

Der Faaker See begeistert mit seinem berühmten türkisfarbenen Wasser, während der Ossiacher See Wassersportler, Spaziergänger und Genießer gleichermaßen anzieht.

Hoch hinaus geht es auf der Villacher Alpenstraße. Kurve für Kurve eröffnen sich spektakuläre Ausblicke auf Kärnten, bis man schließlich im Naturpark Dobratsch angekommen ist. Hier warten Wanderwege, urige Almhütten und ein Panorama, das bis nach Italien und Slowenien reicht. Wer es lieber gemütlich mag, genießt einfach die Aussicht und die frische Bergluft.

Nur wenige Kilometer entfernt laden zudem die KärntenTherme und zahlreiche Naturbadeseen zum Entspannen ein. Und weil Italien und Slowenien praktisch vor der Haustür liegen, bieten sich sogar Tagesausflüge nach Tarvis oder ins Soča-Tal an.

Genau diese Vielfalt macht Villach so besonders. Morgens durch historische Gassen schlendern, mittags im glasklaren See baden und abends auf einer Terrasse den Sonnenuntergang genießen. Kaum eine andere Stadt verbindet alpines Naturerlebnis, südliches Lebensgefühl und kulturelle Vielfalt so harmonisch wie Villach. Genau deshalb bleibt sie vielen Besuchern weit länger in Erinnerung als nur bis zur Heimreise.

Natürlich bietet auch die wunderbare Region rund um die Bamberger Partnerstadt jede Menge Höhepunkte. Erholung. Erlebnis. Genuss. Spaß. Sport. Überraschungen. Ausführliche Informationen finden Sie im Internet und in gedruckten Reiseführern bei Ihrem regionalen Buchhändler. Informieren Sie sich vor Ihrer Reise nach Villach. Es lohnt sich. Versprochen!

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Essen

Manchmal sind es gerade die Gegenden, die man lange unterschätzt hat, die einen am meisten überraschen. Wer früher an Reise- oder Kulturtipps dachte, hatte vermutlich nicht sofort das Ruhrgebiet im Kopf. Eigentlich zu Unrecht und heute erst recht. Denn dort, wo einst Fördertürme rauchten, Hochöfen glühten und Kohle das Leben bestimmte, ist in den vergangenen Jahren eine der spannendsten Kulturlandschaften Deutschlands entstanden. Alte Zechen sind längst mehr als nur Industriegeschichte. Sie bilden heute die eindrucksvolle Kulisse für Museen, Konzerte, Parks, Architektur und außergewöhnliche Orte, die man so kein zweites Mal findet. Also machen wir uns dieses Mal aus Coburg auf den Weg nach Essen, mitten hinein ins Herz des Ruhrgebiets. Am entspanntesten gelingt das tatsächlich mit dem Zug. In etwas mehr als fünf Stunden erreicht man bequem die ehemalige Kohlemetropole, ganz ohne Stau, Parkplatzsuche oder Großstadtverkehr. Für den Autor selbst ist es auch eine Reise in die eigene Vergangenheit. Seine Mutter stammt aus Essen, er selbst war als Kind oft bei seiner Oma zu Besuch, hat in den 1970er-Jahren im Grugabad geplanscht und auf der Liegewiese aus einem kleinen gelben Radio „I’m Not in Love“ von 10cc gehört. Ein Song, der viele Jahre lang sein Lieblingslied blieb.

Auferstanden aus Ruinen

Es gibt Orte, die man besucht, fotografiert und irgendwann wieder vergisst. Und es gibt Orte wie die Zeche Zollverein. Dort steht man plötzlich zwischen gewaltigen Stahlträgern, rostfarbenen Fassaden und meterhohen Fördergerüsten und spürt sofort, dass dieser Ort mehr ist als ein ehemaliges Industriegelände.

Zollverein erzählt vom Ruhrgebiet, von harter Arbeit, von Kohle und Hitze, aber auch davon, wie eindrucksvoll sich eine Region neu erfinden kann. Früher galt die Zeche als die schönste Steinkohlenzeche der Welt. Seit inzwischen 25 Jahren gehört sie zum UNESCO-Welterbe. Dieses Jubiläum wird mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert.

Was einst ein Symbol der Industrie war, ist heute ein riesiges Kultur- und Erlebnisareal. Genau das macht den Reiz aus. Zwischen alten Rohrleitungen, Backsteingebäuden und monumentalen Maschinen entstehen heute Kunst, Kultur, Design und Begegnung.

Zollverein beherbergt Museen, Ausstellungen und Restaurants bis hin zu einem eigenen kleinen Schwimmbad. Besonders sehenswert ist das Ruhr Museum, das die Geschichte und Entwicklung des gesamten Ruhrgebiets eindrucksvoll erzählt. Ebenso spannend ist das Red Dot Design Museum, das modernes Produktdesign mitten in die alte Industriekulisse setzt. Ein Kontrast, der erstaunlich gut funktioniert.

Zollverein lebt von dieser Mischung aus Vergangenheit und Gegenwart. Man sitzt mit einem Kaffee zwischen ehemaligen Industrieanlagen, fährt mit dem Rad über frühere Werkstraßen oder erlebt ein Konzert dort, wo einst Kohle verladen wurde. Wer Essen besucht, kommt an diesem Ort eigentlich nicht vorbei.

Auffahrt auf den grünen Hügel

Zwischen Wasser, Wald und Industriegeschichte liegt in Essen einer der eindrucksvollsten Ausflugsorte des Ruhrgebiets: der Baldeneysee. Hoch darüber thront ein Ort, der fast wie ein Gegenpol zur Leichtigkeit des Sees wirkt: die Villa Hügel.

Gemeinsam erzählen sie eine Geschichte von Wandel, Reichtum, Arbeit und neuer Lebensqualität im Ruhrgebiet. Der See ist heute ein beliebtes Naherholungsgebiet, das sich wunderbar zu Fuß oder mit dem Rad erkunden lässt. Wassersportler tummeln sich auf dem Wasser, es gibt eine Badestelle und zahlreiche Restaurants laden zum Verweilen ein.

Die Villa Hügel war der ehemalige Wohnsitz der Familie Krupp und ist mit ihren fast 400 Räumen ein Symbol deutscher Industriegeschichte. Doch so monumental das Gebäude auch ist, der eigentliche Reiz liegt im Zusammenspiel mit der Landschaft.

Die Villa steht eingebettet in einen weitläufigen Park, der sich bis hinunter zum See zieht. Alte Baumriesen, verschlungene Wege und immer wieder überraschende Ausblicke auf das Wasser machen den Spaziergang zu einem eigenen kleinen Ausflug. Besonders an klaren Tagen eröffnet sich von hier oben ein Panorama über den gesamten Süden Essens.

Aufgeschlossen für alle

Kunst galt lange Zeit als etwas für gebildete Kreise, für Menschen mit Geld, Zeit und gesellschaftlichem Zugang. Genau gegen diese Vorstellung entstand Anfang des 20. Jahrhunderts in Essen eine bemerkenswerte Idee: Kunst sollte allen gehören. Aus diesem Gedanken entwickelte sich das Museum Folkwang. Vielleicht ist genau das bis heute das Besondere dieses Hauses. Während viele große Museen inzwischen hohe Eintrittspreise verlangen, bleibt die ständige Sammlung des Folkwang auch heute noch kostenlos zugänglich.

Das ist eine Ausnahme in Deutschland und weit mehr als nur ein Service. Es ist ein kulturelles Statement, das den ursprünglichen Gedanken des Museums bis heute lebendig hält. Kunst soll keine exklusive Angelegenheit sein, sondern ein offener Raum für alle. Die Architektur unterstützt diesen Eindruck perfekt. Helle Räume, viel Glas, klare Linien und eine angenehme Ruhe schaffen Platz für die eigentlichen Hauptdarsteller: die Werke selbst. Man begegnet hier Monet, van Gogh, Renoir, Cézanne, Picasso und Caspar David Friedrich. Hinzu kommt eine spannende Mischung aus klassischer Moderne, zeitgenössischer Kunst und Fotografie. Gerade das macht einen Besuch so angenehm. Man muss kein Kunstexperte sein, um sich treiben zu lassen und immer wieder Neues zu entdecken. Vielleicht passt dieses Museum deshalb so gut nach Essen und ins Ruhrgebiet. Denn auch hier ging und geht es darum, Kultur nicht als Luxus weniger zu verstehen, sondern als etwas, das mitten ins Leben gehört.

Ein persönlicher Tipp

Mieten Sie über eine der Leih-Apps ein Fahrrad und radeln Sie quer durch die Stadt bis zur Margarethenhöhe. Stellen Sie das Rad ab und schauen Sie sich in Ruhe um. Die historische Gartenstadt mit ihren von viel Grün umgebenen Häusern gehört zu den charmantesten Orten Essens. So möchte man wohnen.

Aufatmen im Park

Hinter dem Namen Grugapark Essen steckt eine Geschichte, die viel mit der Entwicklung des Ruhrgebiets zu tun hat. „Gruga“ steht ursprünglich für „Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung“.

Diese Gartenbauausstellung fand erstmals 1929 in Essen statt und war als große Leistungsschau des Garten- und Landschaftsbaus gedacht. In einer Zeit, in der das Ruhrgebiet noch stark von Industrie, Rauch und dichter Bebauung geprägt war.

Aus dieser Ausstellung entwickelte sich nach und nach der heutige Grugapark. Was ursprünglich ein temporäres Ausstellungsgelände war, wurde dauerhaft weiterentwickelt und zählt heute zu den bedeutendsten Stadtparks Nordrhein-Westfalens.

Zum Grugapark gehören weitläufige Grünanlagen, botanische Sammlungen, Themengärten sowie zahlreiche kunstvolle und architektonische Elemente. Besonders bekannt sind der Botanische Garten mit Pflanzen aus unterschiedlichen Klimazonen, der Alpengarten, der Rosengarten sowie verschiedene Stauden- und Schauanlagen.

Hinzu kommen Tiergehege, Spielplätze, Wasserflächen und Veranstaltungsbereiche, die den Park zu einem vielseitigen Freizeit- und Erlebnisraum machen.

Neben dem Grugapark tragen weitere Einrichtungen auf dem Gelände den Namen Gruga. Dazu gehört die Grugahalle, die seit den 1950er-Jahren als Veranstaltungsort für Konzerte, Messen sowie politische und gesellschaftliche Events genutzt wird.

Und natürlich das Grugabad. Das große Freibad entstand aus der Idee heraus, Freizeit und Erholung für möglichst viele Menschen zentral in der Stadt zugänglich zu machen. Mit seinen weitläufigen Becken, Liegewiesen und seiner typischen Architektur der 1970er-Jahre gehört es bis heute zu den Klassikern der Essener Sommerkultur.

Nur einige wenige Tipps aus nahezu unzähligen Möglichkeiten für Ihre persönliche Entdeckungsreise nach Essen. Ausführliche Informationen finden Sie online, in gedruckten Reiseführern bei Ihrem regionalen Buchhändler oder natürlich bei uns.

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FREIBURG

Ein paar Stunden Fahrt – ob mit Auto oder Zug – trennen Oberfranken von Deutschlands südwestlicher Ecke, doch wer sie in Kauf nimmt, wird reich belohnt. Freiburg, sonnendurchflutet und von Weinbergen umarmt, empfängt Besucher mit fast mediterraner Leichtigkeit. Schon die Ankunft vermittelt das Gefühl, in eine andere, sanftere Welt einzutreten: historische Gassen, das Plätschern der Bächle, die Silhouette des Münsters vor dem Schwarzwaldhorizont. Wer sich Zeit nimmt, die Stadt zu Fuß zu erkunden, entdeckt nicht nur mittelalterliche Architektur und charmante Plätze, sondern auch die lebendige Gegenwart: Cafés, kleine Boutiquen, Märkte voller Düfte und Farben. Und wer über den Stadtrand hinausblickt, findet eine Landschaft, die zu Ausflügen einlädt, die Natur zu spüren und Genuss zu verbinden – vom Schwarzwald bis zu den sanften Hügeln des Breisgaus.

WO DER BLICK SCHWEIFT

Wer Freiburg verstehen will, muss ihm einmal von oben ins Herz schauen. Der Schlossberg, jener bewaldete Rücken, der sich wie selbstverständlich an die Altstadt schmiegt, ist dafür der ideale Ort. Schon die Fahrt mit der Schlossbergbahn ist mehr als ein praktischer Aufstieg: Lautlos gleitet die Kabine aus dem urbanen Gewimmel hinaus, über Dächer und Gassen hinweg, hinein in eine andere Perspektive. Unten klirren Gläser, oben rascheln Blätter. Am Berg angekommen, öffnet sich Freiburg in alle Richtungen.

Der Schlossbergturm, schlank und modern, wirkt fast wie ein Gegenentwurf zur historischen Stadt unter ihm – und ist doch ihr bester Beobachter. Wer die Stufen erklimmt, wird belohnt mit einem Panorama, das Weite wagt: die roten Dächer der Altstadt, der Münsterturm als steinerner Fixpunkt, dahinter das Rheintal, bei klarem Wetter sogar die Vogesen. Und nach Osten hin erhebt sich der Schwarzwald, dunkelgrün und still. Der Schlossberg ist kein Ort des Spektakels, sondern der Konzentration. Hier oben verlangsamt sich der Blick, ordnet sich der Tag. Spazierwege führen durch lichte Wälder, Bänke laden zum Verweilen ein – und immer wieder öffnet sich eine neue Aussicht.

WO DAS HERZ SCHLÄGT

Wer Freiburg entdecken will, beginnt am besten mitten in der Stadt: am Münsterplatz, wo das Freiburger Münster mit seinem filigranen Turm in den Himmel ragt. Stein auf Stein erzählt von Jahrhunderten: von gotischer Geduld, von Handwerkern, deren Hände Figuren und Spitzbögen aus Sandstein formten, die noch heute den Atem anhalten lassen. Unter dem Turm pulsieren die Wochenmärkte, farbenprächtig und duftend, ein Kontrast zwischen mittelalterlicher Architektur und lebendiger Gegenwart. Die Innenstadt rund um das Münster lädt zum Schlendern ein. Kopfsteinpflaster, schmale Gassen, elegante Fassaden – jeder Schritt ist ein Spaziergang durch Geschichte und Gegenwart zugleich. Besonders das historische Kaufhaus zieht den Blick auf sich: Rot gestrichene Wände, filigrane Erker, Zeichen des Wohlstands und der Handelsmacht Freiburgs im 16. Jahrhundert. Heute flanieren hier Einheimische und Reisende, bewundern die Renaissance-Architektur, lassen sich treiben zwischen Boutiquen, Cafés und kleinen Kunsthandwerksläden. Freiburgs Innenstadt ist kein Museum, sondern ein lebendiger Raum, in dem sich Geschichte und Alltag begegnen.

WO DIE SEELE SCHWELGT

Es sind die leisen Orte, die einer Stadt ihr Gedächtnis bewahren. Freiburgs Klein-Venedig gehört dazu. Wo sich heute Spaziergänger am Wasser niederlassen und Gläser im Abendlicht klingen, arbeiteten einst Handwerker, deren Alltag vom Rhythmus der Dreisam bestimmt war. Gerber, Färber und Fischer nutzten die schmalen Wasserarme, die sich hier durch die Stadt ziehen – das Wasser war Werkzeug, Antrieb und Lebensader zugleich. Noch heute lässt sich diese Geschichte erahnen. Zwischen schlichten Häuserfassaden und alten Bäumen fließt das Wasser ruhig dahin, spiegelt Himmel und Zeit. Die Wege entlang der Kanäle laden zum Flanieren ein, fast beiläufig, ohne Hast. Man geht hier nicht zielstrebig, sondern mit offenen Sinnen – auf der Suche nach einem freien Tisch, einem Platz in der Sonne, einem Moment, der bleibt. Cafés und Restaurants schmiegen sich ans Ufer, ihre Terrassen öffnen sich zum Wasser. Freiburg zeigt sich hier von einer seiner freundlichsten Seiten: geerdet, genussvoll, geschichtsbewusst. Ein Ort, an dem das Flanieren zur Kunst wird – und die Vergangenheit leise mitspaziert.

KAUM VERLÄSST MAN DAS STÄDTISCHE PFLASTER, ÖFFNET SICH DER SCHWARZWALD WIE EIN GRÜNES PANORAMA VOLLER MÖGLICHKEITEN.

WO DER GEIST ATMET

Freiburg ist nicht nur Stadt, sondern Ausgangspunkt in eine Landschaft, die man sich erwandern, erradeln oder schlicht ansehen sollte. Kaum verlässt man das städtische Pflaster, öffnet sich der Schwarzwald wie ein grünes Panorama voller Möglichkeiten. Sanfte Hügel, dunkle Tannenwälder, klare Bäche – jeder Weg scheint ein Versprechen auf Entdeckung und Ruhe zugleich. Für Wanderer lockt der Schauinsland, dessen Gipfel man über historische Seilbahnen oder verwunschene Pfade erreicht. Oben eröffnet sich ein Blick, der sich bis in die Vogesen und das Rheintal verliert, als wolle die Natur die Perspektive Freiburgs erweitern. Radfahrer und Genussmenschen finden auf den gut ausgeschilderten Strecken durch Rebhänge und entlang der Dreisam eine Kombination aus sportlicher Bewegung und kulinarischem Vergnügen: Winzerhöfe bieten badische Spezialitäten, kleine Gasthäuser laden zu regionalen Köstlichkeiten. Auch für Familien hält das Umland Überraschungen bereit: Tierparks, Baumwipfelpfade, traditionelle Schwarzwaldhöfe. Freiburgs Umland ist nicht nur Kulisse, sondern Erlebnis.

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Reisen allein, zu zweit, als Familie mit Kindern, „die schon aus dem Gröbsten“ raus sind, mit Freunden. Regionen in Europa, die mit dem Auto, per Bahn, mit dem Bus (oder dem Flugzeug) in ein paar Stunden erreichbar sind. Ziele für Menschen, die etwas sehen und erleben wollen, die interessiert sind an Kultur, Land und Leuten, an Natur, Bergen, Seen, Flüssen und Meer, gerne verbunden mit Bewegung an der frischen Luft und manchmal auch mit ein bisschen kalkuliertem Abenteuer. Das sind unsere COBURGER-Kultouren. In jedem Magazin eine. Mit vielen Bildern, die Lust aufs Fortfahren machen, und mit ein paar wenigen persönlichen Eindrücken, wenn Sie dieser Lust erliegen. Unser Tipp: Selbst auf Entdeckungsreise gehen.

KÜHLUNGSBORN

Ein paar Stunden in Richtung Norden von Coburg aus, auf halber Strecke zwischen Rostock und Wismar liegt sie, die bis zu 130 Metern hohe Kühlung, die diesem Ostseebad ihren Namen gibt. Einmalig an der Ostseeküste ist dieser Höhenzug mit direktem Meerblick. Unerwartet die Ausblicke, die man genießt, kommt man auf einem der vielen Wanderwege aus dem Wald heraus und blickt in die Weite, Zeit zum Durchschnaufen, Erholen, Entspannen. Und dann noch diese wunderbar renovierten Villen. Ostseeurlaub mit historischem Flair: Kühlungsborn.

BÄDERARCHITEKTUR VOM FEINSTEN

Was hier gleich auffällt: Kein Gebäude ist höher als der höchste Baum. In der Ostseeallee reiht sich ein schickes Hotel an das andere. Immer wieder öffnet sich eine Straße bis hinunter zum Meer. Eigentlich fühlt man sich wie in einer Filmkulisse. Um 1900 entstanden diese prächtigen Villen, Hotels und Pensionen und sie haben ihren Charme bis heute nicht verloren. Und auf der fast vier Kilometer langen Strandpromenade zwischen den beiden Stadtteilen Ost und West kann man sich immer wieder entscheiden den Blick in die Ferne schweifen zu lassen oder lieber zum Shopping abzubiegen in die Ostseeallee.

BÄDERBAHN MOLLI

An 365 Tagen im Jahr verkehrt dieser nostalgische Zug zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan. Mit ihrem gemütlichen Geratter gehört sie damit zweifelsfrei zum Stadtbild, denn sie kreuzt in der Hauptsaison stündlich die Fahrtwege aller Anwohner. Mit bis zu 40 Stundenkilometern dampft sie auch am bekannten Seebad Heiligendamm vorbei, der weißen Stadt am Meer. Bekannt geworden in Angela Merkels Amtszeit, als 2007 hier der G8-Gipfel stattfand. Und spätestens am dritten Tag des Urlaubs wartet man schon sehnsüchtig auf das allerletzte, langanhaltende Pfeifen der Mollibahn, wenn sie am Abend das letzte Mal in den Bahnhof einfährt und allen Dampf ablässt.

WARNEMÜNDE

Karibikfeeling kommt auf im Geburtsort des Strandkorbs. Dort wo die Warnow in die Ostsee fließt, liegt das Seebad Warnemünde, sozusagen der Stadtstrand von Rostock. Entlang des malerischen historischen Stadtkerns entlang des Alten Stroms hat sich eine einzigartige Flaniermeile mit kleinen Ladengeschäften und Restaurants direkt am Wasser etabliert. Aber auch Sportler kommen hier voll auf ihre Kosten. Aufgrund der geringen Strömung und der guten Windverhältnisse trifft man hier Segler, Kitesurfer und Wellenreiter das ganze Jahr hindurch. Das spektakuläre maritime Highlight ist im Juli die Hanse Sail, ein jährlich stattfindendes Treffen von Traditionsseglern mit großem Hafenfest. Kreuzfahrtreedereien legen ihre Touren gerne in diesen Zeitraum, um ihren Gästen dieses Erlebnis zu ermöglichen.

MIT DEM RADL BIS BAD DOBERAN

Entlang des Ostseeküsten-Radwegs kann man in östlicher Richtung bis nach Warnemünde (25km) radeln. Oder in die andere Richtung nach Bad Doberan und Heiligendamm (50km). Die Routen bieten spektakuläre Ausblicke auf die Ostsee und auf einige Steilküsten und führen immer wieder durch lichte Wälder. In Bad Doberan bestaunt man das aus dem 13.Jahrhundert stammende Doberaner Münster, einen gewaltigen Backsteinbau, dessen Inneneinrichtung teilweise noch im Original zu bewundern ist. Am Stadtrand befindet sich bis heute die älteste Galopprennbahn Europas. Zwar ist sie außer Dienst gestellt, weil betuchte Sommergäste heutzutage andere Interessen haben, aber als Veranstaltungsort für Musikfestivals über die Region hinaus bekannt.

Nur vier Tipps aus nahezu unzählig vielen Möglichkeiten für Ihre persönliche Entdeckungsreise nach Kühlungsborn. Informationen gibt es ausführlich im Netz, in gedruckten Reiseführern bei Ihrem regionalen Buchhändler, oder fragen Sie uns.

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WELTSTADT

Genf ist wie ein fein reguliertes Uhrwerk, in dem Weltpolitik und Lebenskunst harmonisch ineinandergreifen. Die zweitgrößte Stadt der Schweiz ist Sitz zahlreicher internationaler Organisationen oder Verbände wie  der WHO, dem Weltwirtschaftsforum oder der UN und strahlt diese Weltläufigkeit auch aus. Am Ufer spannt der See sein glänzendes Tuch aus, der Jet d’Eau zeichnet vor dem Panorama der Alpen im Hintergrund eine weiße Feder in den Himmel – ein Ausrufezeichen der Eleganz. In der Altstadt klettern die Gassen zur Cathédrale St-Pierre, wo man zwischen Säulen und stillen Kapellen den Blick über Dächer und Wasser schweifen lässt. Unten, im Parc des Bastions, erinnert die Reformationsmauer an große Worte und mutige Gedanken, während gleich nebenan Schachfiguren in Menschengröße ihre Runden drehen. Zwischen Belle-Époque-Fassaden und modernen Glasfronten pflegt Genf seine Vorlieben: für Schokolade, für Uhrmacherkunst, für präzise Begegnungen. Wer durch Carouge schlendert, findet Ateliers, Arkaden und mediterrane Leichtigkeit; wer am Abend entlang der Quai-Promenaden spaziert, sieht die Stadt in warmem Messing schimmern. Genf ist Bühne und Salon zugleich – höflich, weltläufig, überraschend sinnlich. Eine Stadt, die nicht laut um Aufmerksamkeit bittet, sondern sie mit Haltung gewinnt.

AUF UND AB

Lausanne ist eine Stadt auf Terrassen – ein elegantes Amphitheater, das dem See zugewandt ist. Hier führt jeder Spaziergang unweigerlich über Treppen: die Escaliers du Marché hinauf zur Kathedrale, deren gotisches Gerippe im Abendlicht rosig glüht, oder hinab nach Ouchy, wo das Ufer in langen Promenaden schwingt. Zwischen Parks und Plätzen pulsiert eine junge, wissbegierige Energie. In den Cafés diskutiert man Kunst und Startups mit derselben Leidenschaft . Das Olympische Museum feiert den sportlichen Geist mit Geschichten, die anspornen, und Ausstellungsstücken, die glänzen. Auf der Esplanade de Montbenon richtet man den Blick über Stadt und Wasser, während Straßenmusiker den Nachmittag vergolden. Lausanne verbindet steile Topografie mit Leichtigkeit: Ein bisschen Atemlosigkeit, die sofort belohnt wird – mit Ausblicken, die den Horizont öffnen, und Momenten, in denen Zeit und Takt leiser werden. Wer sich treiben lässt, entdeckt eine Stadt, die ihre Kanten liebevoll poliert und doch unverwechselbar bleibt.

FREDDIE LEBT

Montreux ist die Riviera im Westentaschenformat – Palmen im Mikroklima, eine Seepromenade, die wie ein Filmset wirkt, und Hotels, die Geschichten in Samt und Messing erzählen. Im Juli schwebt Jazz durch die Luft, doch auch außerhalb des Festivals klingt Musik nach: Am Seeufer grüßt Freddie Mercury in Bronze, Montreux ist wie er eine Legende, weil Queen in der pittoresken Kleinstadt zahlreiche Alben aufgenommen hat und heute gerne in einer Ausstellung an diese Zeit erinnert. Ein Spaziergang führt am Wasser entlang, an Gärten, Skulpturen, kleinen Stegen vorbei, weiter südlich sitzt Schloss Chillon wie ein stiller Regisseur auf einer Felsnase und schaut seit Jahrhunderten auf das Kommen und Gehen, das zahlreich ist an diesem beliebtesten Fotomotiv der Schweiz. Wer den Zahnradzug zum Rochers-de-Naye nimmt, steigt aus in einem Panorama, das die Sinne neu sortiert: der See tief unten wie geglättetes Metall, die Berge nah und doch entrückt. Montreux ist mondän, ohne unnahbar zu sein – ein Ort, an dem Erinnerungen patiniert werden, bis sie leuchten.

WEINSELIG

Das Lavaux ist ein Landschaftsgedicht aus Stein, Rebe und Licht. Terrassen um Terrassen, von Trockenmauern gehalten, fallen zum See hin ab wie ein grünes Amphitheater, der Wind streicht durch die Blätter, die Sonne speichert sich in den Mauern, und die Reben antworten mit goldenen Tönen. Zwischen kleinen Dörfern ziehen sich Wege durch die Weinberge – jeder Schritt ein Wechsel der Perspektive, jede Kurve ein neuer Dialog zwischen Himmel, Wasser und Rebstock. Winzerhöfe laden zu Degustationen, bei denen der Dézaley im Glas wie ein geheimer Akkord vibriert. Man sitzt auf einer Mauer, schaut den Booten nach und versteht plötzlich, wie Landschaft Geschmack wird. Über dem See liegen oft milchige Schleier, dahinter zeichnen die Berge ihre feinen Linien – eine stille Partitur, die nur Geduld verlangt. Lavaux ist kein Ausflugsziel, das man „abhakt“, sondern ein Rhythmus, in den man hineinfindet. Wer hier verweilt, nimmt ein Stück dieser Ruhe mit – nicht im Koffer, sondern im Tempo.

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Von Coburg aus ist Salzburg ein Reiseziel, das man in gut vier Stunden bequem erreicht – ob im Auto, das durch unsere fränkischen Täler, an sanften Hügeln vorbei Richtung Hochgebirge führt, oder im Zug, der einen ganz entspannt ans Ziel bringt. Salzburg ist dabei mehr als nur ein Ziel auf der Landkarte. Die Stadt an der Salzach ist ein Versprechen: auf Schönheit, Geschichte, Kunst und Genuss. Schon beim ersten Blick auf die Türme, Kuppeln und die mächtige Festung Hohensalzburg wird klar: Salzburg hat Charme – und Haltung. Die Stadt ist ein Gesamtkunstwerk, das barocke Pracht mit alpenländischer Behaglichkeit verbindet. Hier mischen sich Mozarts Melodien mit dem Duft frischen Kaffees, hier spiegeln sich die Fassaden der Altstadt im Fluss, hier strömt die Lebensfreude aus jedem Winkel. Ob man die alten Gassen erkundet, den Blick von einem der Stadtberge genießt oder sich in einem Kaffeehaus niederlässt – Salzburg empfängt den  Reisenden mit offenen Armen. Ein Ort, an dem man verweilen möchte und der einen noch lange begleitet, wenn man längst wieder zuhause ist.

STEINERNE BÜHNE

Salzburg ist wie eine große Bühne, auf der Geschichte und Gegenwart einander die Hand reichen. Die steinernen Zeugen dieser Stadt erzählen von geistlicher Macht, von fürsterzbischöflichem Glanz und von Bürgerstolz. Über allem thront die Festung Hohensalzburg. Sie ist nicht nur das Wahrzeichen Salzburgs, sondern eine der größten vollständig erhaltenen Burganlagen Europas. Wer zu Fuß oder mit der Standseilbahn hinaufsteigt, wird mit Ausblicken belohnt, die einem den Atem rauben: Die Stadt liegt zu Füßen, die Salzach glitzert wie ein silbernes Band, und in der Ferne grüßen die Alpen. Unten in der Altstadt dominiert der mächtige Dom St. Rupert. Seine barocke Pracht entfaltet sich in der gewaltigen Kuppel, den kunstvollen Altären, den Fresken – ein sakraler Raum, der andächtig macht. Gleich daneben die Franziskanerkirche, gotisch streng und doch von stiller Poesie. Nicht minder eindrucksvoll: Schloss Mirabell mit seinen Marmortreppen, dem weltberühmten Marmorsaal und dem kunstvoll angelegten Garten, in dem Statuen und Blumenbeete einen barocken Reigen tanzen. Salzburgs Bauten sind mehr als Steine: Sie sind Kulisse eines lebendigen Spiels zwischen Gestern und, das Besucher immer wieder aufs Neue fasziniert.

GENUSSVOLLE AUFFÜHRUNG

Salzburg ist eine Stadt für Genießer – und das nicht nur zur Festspielzeit. Wer durch die Altstadtgassen schlendert, spürt es: Hier ist der Genuss zuhause. Schon in den Morgenstunden locken die Kaffeehäuser mit ihrem Duft. Das ehrwürdige „Café Tomaselli“ am Alten Markt ist ein Ort gelebter Geschichte: Seit 1703 werden hier Melange, Einspänner und feine Torten serviert. Auch das „Café Bazar“ mit seinem Blick  auf die Salzach lädt zum Verweilen ein, während man das geschäftige Treiben beobachtet. Mittags zieht es Genießer in traditionelle Wirtshäuser wie das „St. Peter Stiftskulinarium“, das älteste Restaurant Europas. Hier serviert man Alt- Salzburger Spezialitäten wie Kaspressknödel, Wild oder zarten Kalbsbraten in ehrwürdigen Mauern. Am Nachmittag darf die süße Verführung nicht fehlen: Original  Mozartkugeln von „Fürst“, dem Erfinder dieser legendären Praline, oder ein Teller luftiger Salzburger Nockerln, goldbraun und von  Puderzucker gekrönt. Die neue Salzburger Küche wiederum überrascht in Häusern wie dem „Esszimmer“ oder dem „Paradoxon“ mit kreativen Kompositionen aus regionalen Zutaten. So wird Salzburgs Kulinarik zur sinnlichen Reise – eine Melange aus Tradition, Raffinesse und herzerwärmender Gastfreundschaft.

SOLO FÜR WOLFERL

Salzburg ohne Mozart? Unvorstellbar. Der berühmteste Sohn der Stadt ist allgegenwärtig: in Skulpturen, auf goldenen Tafeln, in den Melodien, die durch die Gassen klingen. Ein Spaziergang auf Mozarts Spuren ist eine Reise in das Herz der Stadt. In der Getreidegasse  steht Mozarts Geburtshaus, dessen ockergelbe Fassade schon von außen ein beliebtes Fotomotiv ist. Drinnen erzählt jedes Zimmer von
Mozarts Kindheit, seinen ersten Kompositionen, dem Alltag einer Musikerfamilie des 18. Jahrhunderts.

Am Makartplatz liegt das spätere Wohnhaus der Familie. Hier wird der Mythos menschlich, hier begegnet man dem Musiker, der komponierte, liebte, stritt, feierte. Doch Mozart lebt nicht nur in Museen. Er klingt in den Sälen der Festspiele, bei Konzerten im Schloss Mirabell, bei Orgelmatineen im Dom. In Salzburg wird die Stadt selbst zur Bühne für Mozarts Musik. Auch wer einfach nur durch die Gassen streift oder an einem lauen Sommerabend auf einer Bank an der Salzach sitzt, kann es hören: das Echo des Genies, das diese Stadt unsterblich gemacht hat.

NATÜRLICHES FINALE

Salzburg bietet nicht nur barocke Pracht und musikalischen Glanz, sondern auch Naturerlebnisse direkt vor der Haustür. Der Mönchsberg, der sich sanft über die Stadt erhebt, ist ein Refugium für Spaziergänger und Genießer stiller Ausblicke. Auf schattigen Wegen wandert man an alten Stadtmauern entlang, entdeckt versteckte Gärten und wird belohnt mit Panoramen, die von der Festung bis zu den Alpen reichen. Auch der Kapuzinerberg auf der anderen Seite der Salzach lockt mit steilen Pfaden, wilder Natur und stillen Ecken. Wem der Sinn nach Wasser steht, der findet rund um Salzburg glitzernde Seen: den Fuschlsee, den Wolfgangsee oder den malerischen Leopoldskroner Weiher. Ein Abstecher ins Bluntautal mit seinen klaren Bächen und smaragdgrünen Tümpeln lohnt sich allemal. Selbst in der Stadt gibt es grüne  Oasen: den Mirabellgarten, den Park von Schloss Hellbrunn mit seinen Wasserspielen, die Promenaden entlang der Salzach. Salzburg ist ein Tor zur Natur, ein Ort, wo Stadt und Landschaft auf schönste Weise ineinanderfließen – und den Besucher einladen, durchzuatmen und aufzutanken.

Nur vier Tipps aus nahezu unzählig vielen Möglichkeiten für Ihre persönliche Entdeckungsreise nach Salzburg. Informationen gibt es ausführlich im Netz, in gedruckten Reiseführern bei Ihrem regionalen Buchhändler, oder fragen Sie uns.

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Manchmal führt eine Reise nicht nur über Alpenpässe und durch Tunnel, sondern auch zu einem Gefühl von Leichtigkeit, das man kaum erwartet hatte. Wer von Coburg nach Bozen aufbricht, reist nicht nur rund sieben Stunden mit dem Zug – oder, je nach Verkehrslage, auch schneller mit dem Auto – in den äußersten Norden Italiens. Man reist in eine Stadt, in der sich Kulturen nicht nur begegnen, sondern ineinander übergehen: deutsch und italienisch, alpin und mediterran, bodenständig und leichtfüßig. Bozen ist kein Ort der Gegensätze, sondern einer der Verbindungen. Zwischen Sprachräumen, Jahreszeiten, Lebensarten. In den Gassen der Altstadt mischt sich das Läuten der Kirchturmglocken mit dem Stimmengewirr auf der Piazza delle Erbe, während über den Dächern bereits das milde Licht Südtirols liegt. Wer hier ankommt, merkt schnell: Die Stadt will nicht beeindrucken, sie will einladen. Zum Schauen, zum Schlendern, zum Innehalten. Und zum Verstehen, dass es Orte gibt, an denen Geschichte nicht wie eine Last auf der Gegenwart liegt, sondern sie bereichert. Bozen erzählt keine Heldensagen – es erzählt Alltagsgeschichten. Vom Handel, der einst das Stadtbild prägte, vom Wein, der hier seit Jahrhunderten wächst, von Menschen, die gelernt haben, mit Vielfalt zu leben. Wer durch die Laubengänge geht, die schon seit dem 12. Jahrhundert den Schatten der Händler waren, spürt etwas von dieser stillen Selbstverständlichkeit. Vielleicht ist es gerade diese Mischung aus Offenheit und Verwurzelung, aus Bergnähe und Italiensehnsucht, die Bozen so besonders macht. Eine Stadt, die nicht laut ruft , sondern freundlich winkt – und der man gerne folgt.

LÄSSIGE EINKAUFSTOUR

Bozen ist kein Ort, den man besucht – Bozen ist ein Ort, in dem man flaniert. Und zwar mit Genuss. Zwischen Laubengängen und Markständen, unter Zinnen und Zwiebeltürmen, durchzieht den Stadtkern ein südlich-nordischer Charme, der sich so lässig gibt wie ein Aperol im Spätnachmittagslicht. Die berühmte Laubengasse ist dabei nicht einfach nur eine Einkaufsstraße, sondern ein Laufsteg der Geschichte. Seit dem 12. Jahrhundert wird hier unter Bögen gehandelt – heute mit Mode, Feinkost, Lederwaren oder italienischem Design. Ein paar Schritte weiter, auf dem Obstplatz, offenbart sich Bozen als Marktstadt par excellence.

Zwischen duftenden Kräutern, speckigem Südtirol und handverlesenen Äpfeln wird hier nicht nur eingekauft , sondern verhandelt, verkostet und palavert – ganz wie es sich für eine Handelsstadt gehört, in der sich seit Jahrhunderten die Wege aus Nord und Süd kreuzen. Wer den Trubel verlässt, landet in stillen Seitengassen wie der Mustergasse oder der Bindergasse, wo kleine Galerien, Antiquitätenläden und Cafés versteckt liegen – Oasen für Entdeckerseelen. Und natürlich führt jeder Weg irgendwann zum Waltherplatz – Bozens Wohnzimmer mit Blick auf Dom und Dolomiten. Wer hier nichts findet, was ihm gefällt, hat wahrscheinlich vergessen, die Augen aufzumachen.

LEHRREICHE MUSEEN

In Bozen hat selbst der Putz Geschichte – und wer zwischen Kirchen, Burgen und Museen unterwegs ist, begegnet ihr auf Schritt und Tritt. Die Stadt ist ein Mosaik aus Epochen, gebaut aus romanischem Ernst,  gotischem Stolz und barocker Lust am Glanz. Mächtig und anmutig zugleich erhebt sich der Bozner Dom über den Waltherplatz – ein Meisterwerk der Gotik mit filigranem Turm und Fresken, die Geschichten erzählen, lange bevor es Zeitungen gab. Nicht weit davon liegt Schloss Maretsch, ein Renaissance- Juwel mitten in der Stadt, das mit seinen Türmchen und Weinranken wirkt wie aus einem Märchenbuch gefallen. Noch spektakulärer: Schloss Runkelstein, das auf einem Felsen über der Talfer thront und die wohl größte profane Freskensammlung des Mittelalters beherbergt – Ritterromantik inklusive. Und dann ist da der Mann mit dem Eispickel: Ötzi. Im Südtiroler Archäologiemuseum liegt der berühmteste Gletscherfund der Welt hinter Panzerglas – mitsamt Pfeilen, Fellumhang und Geschichten über ein Leben vor 5000 Jahren. Zeitgenössischer wird’s im Messner Mountain Museum Firmian auf Schloss Sigmundskron. Hier hat Reinhold Messner ein Denkmal für die Berge errichtet – nicht mit Pathos, sondern mit Demut und Weitblick. Bozen ist eben nicht nur schön, sondern auch gebildet. Und jeder Besuch gleicht einer Zeitreise – ohne Jetlag, dafür mit Tiefgang.

ATEMBERAUBENDE AUSBLICKE

Kaum hat man das letzte Croissant in der Bozener Altstadt verspeist, beginnt das Abenteuer – denn rund um die Stadt liegt ein Naturkino, das seinesgleichen sucht. Für Wanderer, Radfahrer, Genießer und Gipfelträumer ist das Umland von Bozen ein Versprechen: auf Weite, Aussicht und stille Wunder. Wer den Rosengarten, diesen verzaubernden Blick auf die Dolomiten beim Wandern sieht, versteht, warum Sagen hier Wurzeln schlagen. Der Sage nach blüht er nur in leuchtenden Farben, wenn König Laurins Fluch ruht – und tatsächlich glühen seine Felswände in der Abendsonne wie ein offenes Geheimnis. Wanderwege schlängeln sich durch Almwiesen und Wälder, führen zu urigen Hütten und weiten Höhen. Radfahrer finden rund um den Kalterer See eine Route für jede Laune: Genussradeln durch Weinberge, ambitioniertes Strampeln bis zum Mendelpass oder einfach eine Abkühlung im See. Das Wasser funkelt, als hätte der Himmel selbst ein Auge darauf – und das Eis in der Hand schmilzt schneller als der Blick sich sattsehen kann.

Nicht verpassen: die Erdpyramiden am Ritten, bizarre, fast außerirdisch wirkende Naturgebilde, die zwischen Lärchen und Legenden stehen – leicht erreichbar mit der Rittner Bahn oder Seilbahn von Bozen aus. Und dann ist da noch die Seiser Alm, Europas größte Hochalm, die sich ausrollt wie ein Teppich zwischen Himmel und Erde – mit Wanderwegen, die so sanft beginnen, dass selbst Stadtfüße Lust auf Berge bekommen. Bozens Umland? Ein Freilufttheater, in dem jeder Schritt Applaus verdient.

GENUSSVOLLE ABENDE

Wer in Bozen hungrig bleibt, ist selbst schuld – oder mit verschlossenen Sinnen gereist. Denn hier tischt die Stadt auf, was ihre Lage verspricht: eine Liaison aus alpiner Bodenständigkeit und italienischer Lust am Genuss. In den traditionellen Wirtshäusern gibt’s Schlutzkrapfen, Knödel und ein zünftiges Gulasch – serviert mit einem Lächeln, das zwischen Berghütte und Piazza changiert. Aber Bozen kann auch anders: kreativ, leichtfüßig, modern. Kleine Bistros und gehobene Restaurants servieren Südtiroler Küche mit mediterranem Dreh. Wer’s besonders gut meint mit sich, lässt sich im „Laurin“ nieder, wo Holzvertäfelung auf Haute Cuisine trifft – oder schlendert zur Talferbrücke, wo junge Gastronomiekonzepte mit viel Geschmack experimentieren. Und was trinkt man dazu? Bierfreunde finden in Bozen ihre Zuflucht bei Batzen Bräu, einer Brauerei mit Wirtshausflair, die Hopfen mit Haltung serviert. Wer lieber auf Wein setzt, wird fast zwangsläufig zum Genießer: Lagrein, Vernatsch, Gewürztraminer – die Namen allein klingen schon wie ein Abend auf der Terrasse. Und am Ende? Ein Glas am Waltherplatz, wenn die Lichter der Stadt angehen und die Dolomiten ihren Schatten über die Dächer werfen. Oder die Party einläuten mit einem Spritz in der Abendsonne der legendären Fischbänke. Dann weiß man: Der Geschmack von Bozen – der bleibt.

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OUDENAARDE

Manchmal führt eine Reise nicht nur in eine andere Stadt, sondern auch in eine Geschichte, die uns selbst betrifft. Wer von Coburg nach Oudenaarde aufbricht, reist nicht nur in die flämische Provinz Ostflandern, sondern auch zu einem besonderen Kapitel der Versöhnung. Denn Coburg und Oudenaarde verbindet mehr als eine Städtepartnerschaft – es ist eine Freundschaft, die aus den dunkelsten Stunden Europas erwachsen ist. Nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs suchten die Menschen beider Städte den Weg zurück zueinander. Was  als Geste der Annäherung begann, ist heute gelebte Verbundenheit: Bürgerbegegnungen, offizielle Besuche, der bekannte und nicht mehr wegzudenkende Besuch der Delegation aus Oudenaarde alljährlich auf dem Coburger Weihnachtsmarkt – die Verbindung zwischen Coburg und Oudenaarde ist nicht bloß ein symbolisches Band, sondern ein lebendiger Austausch, der von beiden Seiten getragen wird. Und so wird auch der Besucher, der zum ersten Mal durch die Straßen von Oudenaarde schlendert, dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit spüren. Die Stadt, einst Zentrum der flämischen Tuchproduktion, atmet Geschichte – in den prächtigen Gildehäusern, im spätgotischen Rathaus, in den kleinen Cafés, in denen Radrennfahrer von der Ronde van Vlaanderen erzählen. Hier, wo die Schelde durch die Stadt fließt, pulsiert ein Leben, das gleichzeitig bodenständig und weltoffen ist – ein Ort, an dem man sich willkommen fühlt, auch wenn man von weit her kommt. Vielleicht, weil die Menschen hier gelernt haben, dass Vergangenheit nicht trennt, sondern verbinden kann.

DA STAUNT DER GAST

Wer nach Oudenaarde kommt, steht irgendwann unweigerlich vor dem prachtvollen Rathaus – und bleibt staunend stehen. Ein filigranes Meisterwerk der spätgotischen Baukunst, das mit seiner eleganten Fassade, den kunstvollen Fenstern und dem markanten Belfried die Geschichte einer stolzen Stadt erzählt. Erbaut zwischen 1526 und 1537 nach den Plänen des Architekten Hendrik van Pede, zählt es heute zu den schönsten Rathäusern Flanderns und ist ein UNESCO-Weltkulturerbe. Doch das Rathaus ist nicht nur ein architektonisches Juwel, es ist auch ein lebendiges Zeugnis der reichen Vergangenheit Oudenaardes. Die Stadt war einst ein florierendes Zentrum der flämischen Tuchindustrie und der Wohlstand jener Zeit spiegelt sich in den kunstvollen Details des Gebäudes wider. Betritt man den Rittersaal, wird man von prachtvollen Wandteppichen empfangen – ein Hinweis auf eine weitere große Tradition der Stadt. Ein Name, der untrennbar mit dem Rathaus verbunden ist, ist Adriaen Brouwer, der weiter unten auch noch einmal eine Rolle spielen wird. Der flämische Maler, der für seine derben Wirtshausszenen berühmt wurde, wurde in Oudenaarde geboren. Eine Statue vor dem Rathaus ehrt ihn – und natürlich auch ein Bier, das seinen Namen trägt. Heute ist das Rathaus nicht nur ein beeindruckendes Denkmal, sondern auch ein lebendiger Ort: Ein Museum, ein Veranstaltungsort und ein Stück Identität einer Stadt, die stolz auf ihre Geschichte ist.

DAS SCHWITZT DER GAST

Oudenaarde ist eine Stadt, die atmet, was Flandern ausmacht – und das heißt: Kopfsteinpflaster, steile Anstiege und die Leidenschaft für den Radsport. Denn Oudenaarde ist nicht nur eine charmante flämische Stadt, sie ist auch das Herz der legendären „Ronde van Vlaanderen“ – der Flandern-Rundfahrt, die mit Erscheinen dieses COBURGER im April stattfindet. Dieses Radrennen, eines der wichtigsten Monumente des Radsports, ist eine Ode an die Härte und Schönheit Flanderns. Hier messen sich die besten Radprofis der Welt mit den gefürchteten Anstiegen: der Koppenberg, der Oude Kwaremont und der Paterberg – allesamt berüchtigt für ihr mörderisches Kopfsteinpflaster und ihre gnadenlose Steigung. Und Oudenaarde? Ist jedes Jahr der emotionale Endpunkt dieser epischen Prüfung. Doch die Ronde ist nicht nur ein Profirennen. Sie ist ein Volksfest. Am Vortag des Rennens können Hobbyfahrer dieselbe Strecke bewältigen, und wer das Centrum Ronde van Vlaanderen besucht, taucht tief in die Geschichte dieses mythischen Rennens ein. Hier gibt es Originalräder der Sieger, Videos legendärer Attacken und natürlich unzählige Geschichten über Helden wie Eddy Merckx oder Tom Boonen. In Oudenaarde ist Radsport kein Sport – er ist eine Lebensart. Wer hier durch die Straßen schlendert, merkt schnell: Die Stadt lebt auf zwei Rädern.

DOCH DIE RONDE IST NICHT NUR EIN PROFIRENNEN. SIE IST EIN VOLKSFEST.

DA SCHWÄRMT DER GAST

Flüsse erzählen Geschichten. Die Schelde, die sich sanft durch Oudenaarde schlängelt, ist mehr als ein Gewässer – sie ist die Lebensader der Stadt. Jahrhunderte lang war sie Handelsroute, Inspirationsquelle und Rückgrat des wirtschaftlichen Erfolgs. Früher wurde hier feinste Wolle verschifft, und die reichen Tuchhändler ließen ihre prächtigen Häuser direkt am Flussufer errichten. Heute hat sich die Rolle der Schelde gewandelt: Sie ist ein Ort der Erholung, ein Paradies für Radfahrer und Spaziergänger. Der Scheldedamm ist eine der schönsten Strecken für Radtouren in Flandern, und wer hier entlangfährt, genießt nicht nur die sanfte Landschaft, sondern auch die Geschichten, die der Fluss erzählt. Der kleine Yachthafen von Oudenaarde zeigt, dass die Schelde immer noch Reisende empfängt – wenn auch heute nicht mehr mit Handelswaren, sondern mit Freizeitbooten. Und wer sich einfach ans Ufer setzt, dem fällt auf, wie sehr die Schelde die Stadt prägt: Sie macht Oudenaarde ruhiger, offener, entspannter. Ein Fluss verändert sich, genau wie eine Stadt. Aber er bleibt das, was er immer war: ein Band, das Geschichte, Gegenwart und Zukunft verbindet.

DA TRINKT DER GAST

Bier ist in Belgien weit mehr als ein Getränk – es ist Kulturgut, Tradition und Handwerk in einem. Und in Oudenaarde zeigt sich das besonders eindrucksvoll. Die Stadt ist berühmt für ihre dunklen, malzigen Biere, die in der Tradition der flämischen Rotbiere stehen. Anders als die bekannten Trappisten- oder Abteibiere zeichnen sich diese Spezialitäten durch eine feine Balance aus süßen und leicht säuerlichen Noten aus – ein Geschmacksprofil, das durch die einzigartige Gärung und die lange Reifezeit in Eichenfässern entsteht. Untrennbar verbunden mit der Biergeschichte Oudenaardes ist der Name Adriaen Brouwer. Der berühmte flämische Maler des 17. Jahrhunderts, bekannt für seine rustikalen und oft derben Wirtshausszenen, wurde hier geboren – und ist heute Namensgeber für eine der bekanntesten lokalen Biersorten. Die Brauerei Roman, die älteste Familienbrauerei Belgiens (gegründet 1545), braut das nach ihm benannte Bier, ein kräftiges Bruin mit viel Charakter. Aber Oudenaarde ist nicht nur ein Ort des Brauens, sondern auch des Genießens. In den urigen Kneipen und gemütlichen Biercafés kann man sich durch die lokale Braukunst probieren, sei es das Adriaen Brouwer Bruin, das Oudenaards Dubbel oder eine der modernen Kreationen, die Tradition mit Innovation verbinden. Wer mehr über die Biergeschichte erfahren möchte, findet im MOU (Museum Oudenaarde) spannende Einblicke in die jahrhundertealte Brautradition der Stadt. Bier ist hier nicht nur Getränk – es ist Identität, Gastfreundschaft und ein guter Grund, sich mit den Menschen Oudenaardes an einen Tisch zu setzen. Denn eines ist sicher: In Oudenaarde wird Bier nicht einfach getrunken. Es wird zelebriert.

Nur vier Tipps aus nahezu unzählig vielen Möglichkeiten für Ihre persönliche Entdeckungsreise nach Oudenaarde. Informationen gibt es ausführlich im Netz, in gedruckten Reiseführern bei Ihrem regionalen Buchhändler, oder fragen Sie uns.

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Bergwandern wird immer beliebter. Die Sektion Coburg des Alpenvereins bietet auch in diesem Jahr wieder ein großes Programm an geführten Touren an. Mit dabei: Ausgebildete Wanderleiter, die Touren planen und durchführen. Wie man sich zum Wanderleiter oder zur Wanderleiterin ausbilden lassen kann, dazu hat sich der COBURGER mit Heike Scheurer vom Alpenverein Coburg unterhalten.

COBURGER: Frau Scheurer, was genau macht ein DAV-Wanderleiter?

Heike Scheurer: Ein DAV-Wanderleiter oder Wanderleiterin vermittelt den Mitgliedern ihrer Sektion Wissen und Fähigkeiten, um einfache Bergwanderungen eigenständig, sicher und nachhaltig durchzuführen. Außerdem führt sie Gruppen auf markierten Wegen, die von einfach bis mittelschwer reichen – also blauen und roten Bergwegen. Dazu gehört auch, Gemeinschaftstouren zu organisieren.

COBURGER: Welche Voraussetzungen muss jemand mitbringen, um diese Ausbildung zu beginnen?

Heike Scheurer: Die Interessierten sollten sich auf mittelschweren und ausgesetzten Wegen sicher bewegen können, eine gute Kondition haben und über Erfahrung in Touren mit bis zu 800 Höhenmetern und sechs Stunden Gehzeit verfügen. Auch Grundkenntnisse in Orientierung, Wetterkunde und alpinen Gefahren sind wichtig, ebenso wie eine Erste-Hilfe-Ausbildung.

COBURGER: Und was erwartet die Teilnehmer während der Ausbildung?

Heike Scheurer: Sie lernen das sichere Gehen auf markierten Gebirgswegen und Steigen, wie man eine Gruppe betreut und Wanderungen methodisch gestaltet. Ein Schwerpunkt liegt auch auf Umweltbildung – also wie man die Natur im Hochgebirge versteht und Wanderungen umweltgerecht durchführt. Zusätzlich gibt es Module zu Orientierung, Wetterkunde, alpinen Gefahren, Erste Hilfe und Risikomanagement.

COBURGER: Gibt es auch Prüfungen?

Heike Scheurer: Ja, während des Kurses werden Technik, Kondition und das risikobewusste Handeln der Teilnehmenden bewertet. Außerdem gibt es eine Prüfung zur Führungstechnik und eine mündliche Theorieprüfung. Die Ausbildung zum Wanderleiter kann man mit dem Trainer C Bergwandern aufstocken. Interessierte können sich melden bei Heike Scheurer: heike.scheurer@dav-coburg.de

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Eine Reise nach Wien ist wie das Aufblättern eines prunkvollen Buches, dessen Seiten von Kaisern und Künstlern, von Kaffee und Kultur erzählen. Die österreichische Hauptstadt ist ein Sehnsuchtsort, der Tradition und Moderne so elegant miteinander verbindet, dass man sich nie entscheiden kann, ob man im Gestern schwelgen oder das Heute feiern soll. Man kann sich Wien rein räumlich wahlweise mit dem Auto nähern, allerdings ist das Parken in der Donaumetropole nicht gerade billig, oder man setzt sich seit ein paar Jahren ganz bequem in Coburg in den ICE und kommt im schnellsten Fall schon nach gut 5 Stunden an. Kaum dort, umweht einen der Hauch von Geschichte: die Pracht der Ringstraße, die goldenen Kuppeln des Secessionsgebäudes, die Melodien von Mozart und Strauss, die in den Straßen zu schweben scheinen. Und doch ist Wien keine Stadt, die sich in ihrer Vergangenheit verliert. Sie ist lebendig, pulsierend, manchmal charmant schnoddrig – eben typisch wienerisch. Ob Sie im Schatten des Stephansdoms einen Apfelstrudel genießen, durch die Prunkräume von Schloss Schönbrunn schlendern oder sich im Prater das Leben um die Ohren fliegen lassen – Wien bietet eine Bühne für jeden Geschmack. Und wenn die Stadt eines perfekt beherrscht, dann ist es, ihre Gäste in die Kunst des Müßiggangs einzuführen. Wien lädt dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen, sich treiben zu lassen, sich zu verlieren – und dabei sich selbst ein Stückchen näher zu kommen. Denn in dieser Stadt, wo die Zeit manchmal stehenzubleiben scheint, liegt die Schönheit in jedem Augenblick.

ALLES SO SCHÖN KUNST HIER

Wer Wien besucht, taucht unweigerlich in ein Mosaik aus Prunk, Geschichte und Kreativität ein, das seinesgleichen sucht. Die österreichische Hauptstadt ist nicht nur für ihre imperiale Architektur und ihre Kaffeehauskultur berühmt, sondern auch eine wahre Schatztruhe für Kunstliebhaber. Man sollte sich allein für die Kunstschätze einige Tage Zeit nehmen, sonst wird man das Gesehene kaum verdauen können, so reichhaltig ist es.

Die Hofburg, einst das Machtzentrum der Habsburger, bildet gleichsam den Auftakt zu einer kulturellen Erkundungstour. Gleich nebenan thront das Kunsthistorische Museum wie ein Tempel der Alten Meister. In seinen prächtigen Hallen nden sich Meisterwerke von Bruegel, Rubens und Velázquez. Besonders Bruegels „Bauernhochzeit“ und „Turmbau zu Babel“ ziehen den Betrachter in ihren Bann – Bilder, die nicht nur Gemälde, sondern ganze Weltanschauungen sind. Nur ein kurzer Spaziergang entfernt liegt das Museumsquartier, ein Schmelztiegel der Moderne. Zwischen barocken Fassaden und moderner Architektur tre en hier das Leopold Museum, das mumok und die Kunsthalle aufeinander.

Das Leopold Museum ist ein Muss für Fans von Egon Schiele und Gustav Klimt. Die expressionistischen Werke Schieles, so rau und doch verletzlich, erzählen Geschichten, die auch heute noch nachhallen. Klimts „Tod und Leben“ hingegen ist eine Ode an die Gegensätze, die das Leben ausmachen – Pracht und Vergänglichkeit. Ein weiteres Highlight ist das Belvedere, wo Klimts „Der Kuss“ den wohl romantischsten Moment der Kunstgeschichte verewigt. Das Schloss selbst, ein barocker Traum, erhebt sich über Wien wie eine königliche Krone. Die Kombination aus historischer Kulisse und moderner Kunst ist einzigartig.

Das MAK (Museum für angewandte Kunst) und das Albertina Modern führen vor Augen, dass Kunst nicht nur retrospektiv, sondern auch progressiv sein kann. Wer die Kunst liebt, wird Wien nicht besuchen, sondern ein- und fast nicht mehr auftauchen.

STEINE FÜR DIE EWIGKEIT

Die steinernen Wahrzeichen dieser Stadt erzählen Geschichten von Kaisern und Künstlern, von Glauben und Fantasie – und sie tun dies auf eine Weise, die einem den Atem raubt. Beginnen wir im Herzen der Stadt: der Stephansdom, Wiens gotisches Meisterwerk. Wie ein steinerner Wächter erhebt sich der „Steffl“, wie ihn die Wiener liebevoll nennen, über die Altstadt. Sein Dach, das mit 230.000 farbigen Ziegeln kunstvoll verziert ist, gleicht einem Teppich aus Licht und Schatten. Im Inneren üstert die Zeit – hier haben Kaiser geheiratet, Mozart hat musiziert, und Generationen von Wienern fanden Trost und Hoffnung. Der Aufstieg zur Türmerstube des Südturms ist zwar schweißtreibend, aber die Aussicht auf Wien, die sich oben bietet, ist eine Belohnung, die man nicht so schnell vergisst.

Ein wenig weiter westlich liegt Schloss Schönbrunn, die Sommerresidenz der Habsburger und ein Paradebeispiel barocker Pracht. Die goldenen Fassaden und der weitläufige Garten – mit dem berühmten Palmenhaus und der Gloriette – lassen den Besucher die Zeit Maria Theresias förmlich spüren. In den Prunkräumen des Schlosses, darunter der Spiegelsaal, in dem ein junger Mozart konzertierte, kann man sich kaum vorstellen, dass hier einst der Alltag eines Kaiserhofes stattfand. Der Blick von der Gloriette über die Anlage ist wie ein Postkartenmotiv, das zum Leben erwacht. Doch Wien ist nicht nur imperiale Vergangenheit, sondern auch ein Ort, an dem die Kunst der Freiheit begegnet. Das Hundertwasserhaus, mit seinen bunten Fassaden und welligen Formen, ist ein rebellischer Gruß an die Strenge der klassischen Architektur. Hier tanzen die Linien, hier atmet der Stein. Friedensreich Hundertwasser hat ein Gebäude geschaffen, das wie ein lebendiges Wesen wirkt – und das inmitten einer Stadt, die vor allem für ihre Ordnung bekannt ist. Wien zeigt sich in seinen steinernen Wahrzeichen als eine Stadt voller Gegensätze. Es ist ein Ort, an dem man von gotischer Größe zu barocker Üppigkeit wandern und schließlich in der spielerischen Fantasie der Moderne ankommen kann. Wien aus Stein ist ein Erlebnis, das Kopf und Herz gleichermaßen berührt.

ZEIT, DASS SICH WAS DREHT

Der Wiener Prater ist mehr als ein Vergnügungspark – er ist eine Zeitreise, ein Abenteuer, eine kleine Welt für sich. Wer den Prater besucht, betritt ein Reich, in dem Vergangenheit und Gegenwart Arm in Arm spazieren gehen. Schon der erste Blick auf das berühmte Riesenrad, das sich seit 1897 gemächlich dreht, versetzt einen in eine nostalgische Stimmung. Hier fühlt man sich wie in einer alten Filmszene, irgendwo zwischen der Wiener Moderne und einer träumerischen Ewigkeit. Das Riesenrad ist nicht nur ein Wahrzeichen, sondern auch ein stiller Beobachter der Stadt. Wer in eine der roten Gondeln steigt, wird in den Himmel getragen und mit einem Panoramablick belohnt, der Wien in all seiner Pracht zeigt: der Stephansdom, die Donau, die Hügel des Wienerwalds. Während das Rad sich langsam dreht, scheint die Zeit für einen Moment stillzustehen.

Doch der Prater ist auch ein Ort für Herzklopfen und Bauchkribbeln. Im Wurstelprater, dem Vergnügungsbereich des Parks, locken Achterbahnen, Geisterbahnen und Karussells. Die Mischung aus knatterndem Holz und blitzendem Stahl hat einen ganz eigenen Charme. Zwischen Zuckerwatte, gebrannten Mandeln und dem unverwechselbaren Geruch von Bratwürsteln entfaltet sich eine Atmosphäre, die gleichzeitig wild und heimelig ist. Wer es ruhiger mag, findet im Grünen Prater Erholung. Dieser weitläufige Park, der sich hinter dem Trubel erstreckt, ist ein Paradies für Spaziergänger, Jogger und Naturfreunde. Die Hauptallee, gesäumt von majestätischen Kastanienbäumen, lädt zum Flanieren ein. Hier fühlt man sich wie ein Wiener Bürger vergangener Jahrhunderte, der dem Stadtlärm für einen Augenblick entflieht.

Und dann sind da noch die kleinen Überraschungen: der Schweizerhaus-Klassiker Stelze mit Bier, das Liliputbahn-Feeling für Kinder und Erwachsene oder die nostalgischen Fotoboxen, die einen daran erinnern, dass der Prater nicht nur ein Ort ist, sondern ein Lebensgefühl. Der Wiener Prater ist ein Tanz auf der Grenze zwischen Tradition und Moderne, zwischen Abenteuer und Entspannung. Er ist nicht nur ein Park, sondern eine Bühne, auf der jeder Besucher für ein paar Stunden zum Hauptdarsteller wird. Wer Wien besucht, sollte sich dieses Stück urbaner Magie nicht entgehen lassen.

HIER SAGT MAN MELANGE

In Wien ist das Kaffeehaus mehr als ein Ort, um Kaffee zu trinken. Es ist ein Refugium der Zeitlosigkeit, ein Ort der Begegnung zwischen Geist und Gesellschaft, zwischen Muße und Melancholie. Hier scheint die Welt kurz anzuhalten, während sich der Du von frisch gemahlenem Kaffee mit dem Rascheln der Zeitung mischt. In keinem anderen Ort der Welt ist das Kaffeehaus so sehr Institution wie in Wien – eine Kultur, die sogar zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe erhoben wurde.

Die Klassiker unter den Wiener Kaffeehäusern sind keine bloßen Lokale, sondern Bühnen des Alltags, auf denen Geschichte geschrieben wurde. Da wäre das Café Central, ein Palast der Literaten, dessen Gäste einst Sigmund Freud, Stefan Zweig und Leo Trotzki waren. Die hohe, marmorne Halle mit ihren Bögen und Kronleuchtern lässt einen ehrfürchtig innehalten – hier fühlt sich jeder Besuch wie ein Dialog mit der Vergangenheit an. Unbedingt probieren: eine Melange, begleitet von einem Stück Sachertorte.

Nicht weniger eindrucksvoll ist das Café Landtmann, direkt an der Wiener Ringstraße gelegen. Es gilt als eines der ältesten Kaffeehäuser der Stadt und zählte Persönlichkeiten wie Gustav Mahler und Marlene Dietrich zu seinen Stammgästen. Heute ist es ein eleganter Treffpunkt, an dem man beim Blättern in der Zeitung die Atmosphäre des Fin de Siècle spüren kann.

Für ein Stück gelebte Romantik führt kein Weg am Café Sperl vorbei. Mit seinen Thonet-Stühlen, den Kugelleuchten und dem knarzenden Holzboden ist es ein lebendiges Relikt des 19. Jahrhunderts. Hier treffen sich Nachbarn, Künstler und Träumer – und vielleicht auch der eine oder andere Tourist, der das Gefühl sucht, in Wien zu Hause zu sein. Doch das Kaffeehaus ist mehr als Kulisse. Es ist eine Lebenseinstellung. Stundenlang verweilen, schreiben, lesen, beobachten – ohne das Gefühl zu haben, jemals gehen zu müssen.

Denn hier gilt: Wer sitzt, bestellt nicht, wer bestellt, sitzt ewig. Die Wiener Kaffeehäuser sind eine Einladung, die Welt einen Moment lang durch die Linse der Zeitlosigkeit zu betrachten. Wer Wien besucht, sollte nicht nur hineingehen, sondern sich hineinfallen lassen – und für einen Augenblick vergessen, dass es eine Welt außerhalb dieser charmanten Paralleluniversen gibt.

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